过去的三年中，国际上的媒体和买手们期待着中国设计师们能再次出现在巴黎时装周的舞台上，而作为中国设计师这一群体本身，也在面对和解决着眼前出现的各种不确定因素，随时做出调整以维持品牌的继续发展。

　　“她能回到巴黎真是太好了。”在Uma Wang 2023秋冬系列发布会后，英国版VOGUE特约编辑Ellie Pithers在这篇秀场评论的结尾处写道。

　　好在困境已经成为过去，在刚刚结束的2023秋冬时装周上，我们惊喜地看到中国设计师们再次以强大的阵容亮相巴黎，并带来了各种形式的发布与展示，Uma Wang、DAWEI与Shang Xia继续稳定发挥，Louis Shengtao Chen、Marrknull在LVMH Prize的比赛中向权威评审们展示了自己的创意视野，OUDE WAAG迎来了品牌创立后在巴黎的首次Showroom，RUOHAN则连续第二季在巴黎时装周进行发布。

　　借此机会，我们与设计师陈盛韬（Louis Shengtao Chen）、尹经纬（OUDE WAAG）和聂若涵（RUOHAN）在紧张的巴黎工作之余分别展开对话，聊聊他们新的设计和重回巴黎的感受。

　　忙完连续两天的LVMH Prize半决赛公开展示后，电话另一头Louis的声音已经有些沙哑，但仍然非常认真地回答着我们的每一个提问。当时是巴黎时间早上9点，在我们的采访结束后，他又要马上投入到下一场会议中。

　　评委们会让你介绍自己和品牌，也会询问设计是在哪里生产的，以及你的学业和工作背景，还有个别关于可持续环保的提问，以及会问你未来的一些目标和计划。在短短的两天时间里，要把自己和品牌介绍给好几百人，其实看到那些时尚行业中的大人物时完全来不及考虑紧不紧张。

　　我印象最深刻的就是Jonathan Anderson来到我的展台旁边。因为我在创立品牌之前曾经在Loewe的皮具部门工作过，他也是在Loewe秀的前一天抽出时间过来的，对我来说也是挺有意义的。四年前我是他团队中的一个小助理，如今我在他面前呈现出了完整的品牌和产品。

　　这次主要展示的是Louis Shengtao Chen 2023秋冬系列，灵感来自摄影师Jim Goldberg的纪实摄影作品Raised by Wolves，他花了6年时间记录住在旧金山和洛杉矶街头的离家出走青少年的生活，采访并捕捉他们流离失所和被误解的青春。我觉得对于年轻人或是比如说作为年轻一代的设计师的我，其实也面临着很多的挑战和困惑。很多时候我们自己也不知道要成为什么样的人，要前往什么样的地方，但是我觉得带着这种困惑和未知感去前进，有的时候是一种很奇妙的动力。

　　所以这个系列吸取了这部作品和流浪主题的影响，比如Goldberg的作品里有很多未经世事的年轻人在跳蚤市场选衣服，把自己打扮成像个华贵的老太太，我觉得这种反差感、重造身份的感觉很有意思。所以这季会有很多有趣的流苏和肌理，还有一件是由牛仔做出的皮草效果大衣。

　　其实我以前在Loewe工作的时候有在巴黎生活过一年多，我觉得巴黎确实是我最喜欢的城市之一。在这里你对生活和对外面的一切态度会有所不同。我觉得这里有很多的事物，不管是展览景点还是哪怕外面一条街道，都很刺激人想去探索，所以我觉得这几天忙完了，我会再回到巴黎来待一阵，再逛一逛。

　　你会如何总结这次的巴黎之行，对你个人和Louis Shengtao Chen这个品牌来说意味着什么？

　　我觉得对品牌来说是一个新的章节，我深刻地感觉到这里是一个非常公平的赛道。在这里所有衣服的设计和工艺都被摆到眼前，大家都很明白，也很专业，开云网站 Kaiyun看得懂到底是在做什么样的东西，你做得够不够成熟，跟全世界所有不同地方的设计师和设计品牌一起呈现。我觉得对我的启发比较多，比如说这次同样入围的纽约品牌Luar在视觉形象上面的尝试，因为Louis Shengtao Chen也是一个很视觉化，喜欢通过时装舞台来展示的品牌，所以我觉得在这一块的话，我们还有很多新的东西值得去尝试。

　　在连续一周的巴黎Showroom展示后，设计师尹经纬在前往机场的路上和安检途中完成了这次采访。这次的巴黎之行在他看来更像是一次热身，半个多月后，他将带着OUDE WAAG 2023秋冬系列在上海时装周期间举办发布会。在正式揭晓新系列之前，他通过自己的镜头与我们分享了这次巴黎之行的精彩瞬间。

　　这是OUDE WAAG第一次在巴黎亮相吗？为什么会选择以Showroom呈现在巴黎时装周期间？

　　是的，这是我们在巴黎的第一次亮相，品牌成立以来第一次回到欧洲。对我们而言这一次更像是一次预热，国际市场是完全不同的氛围和需求，我们也希望通过向他人近距离地展示我们的作品来得到一些直接的沟通与反馈。

　　在与巴黎合作方的沟通过程中，他们的专业度以及近乎苛刻的高标准让我们受到许多启发。

　　和我们介绍一下这次在巴黎展示的系列吧，是哪一季的作品，主要灵感和设计特色都是什么？

　　23秋冬系列《肉石》，我们通过将坚硬、冰冷的大理石与柔软、温润肌肤元素对立、并置来表现我们对女性复杂性的理解。对OUDE WAAG而言，当代女性越来越多地体现了自我不同体面，以及社会中的不同角色，它们有时甚至是矛盾的，但她们就是这样将矛盾张力融为一体的复杂个体，这对我们来说非常迷人。

　　这次举办Showroom的反馈如何，当地买手们如何评价你的设计，你们谈论了哪些话题？

　　在对品牌没有太多了解的情况下，大家对我们产品的完成度感到惊讶。我们讨论更多的可能是如何将这些产品更好地呈现在国际市场的语境之中。

　　在巴黎这座城市中，有没有哪些地方对你来说有着特别的意义？又遇到了哪些久违的老朋友？

　　对巴黎这座城市有太多复杂的感情，它本身也是一座充满情绪张力的城市。见到了许多来自各地的新老朋友，这也是巴黎巨大魅力的重要部分。

　　你会如何总结这次的巴黎之行，对你个人和OUDE WAAG这个品牌来说意味着什么？

　　这次是RUOHAN连续第二季在巴黎时装周进行发布了，在连续一周多的忙碌过后，聂若涵在返程飞机落地后的第一时间与我们交流了这次在巴黎举办发布会的感受，有安心，也有骄傲。

　　更自如了，更自信了。我们比上次顺利很多， 有了上次的经验，这次的前期准备比较充分，当天也没有之前那样手足无措了。

　　办秀当天一早，凌晨五点，我们到showroom去熨衣服，和司机约定的时间晚了10分钟，焦急之下给司机打电话，居然听懂了法语。一小时后东西送到后，我们又特放松地在餐厅吃早饭，突然的紧绷与松弛，真的有点人格分裂的感觉。

　　RUOHAN 2023秋冬系列将土壤作为概念性的隐喻，回归服装的原始功能，探讨服装本质存在的形态。服装与每一个穿着者的个体接触、反应，并最终成为身体的一部分；它因物质的存在而有形，更因物质的流动而无形。

　　此系列将土壤与服装⼀同置于万物的初始，混沌之中，探讨其究竟以何种形状存在？种⼦、树桩、果实、星体，以⼟壤代表的⾃然事物多为圆形；砖块、家具、建筑、数码产品，以服装为代表的⼈为事物多为方形。趋近于完美的“正⽅形”是品牌的答案，正因为人赋予了事物规则，无形才变为有形，有了世界的方和圆，才有了二者的相互转化与依存。由此出发，本系列所有服装皆由⼀块正方形草图为起点，进行解构和剪裁；将本⽆形的服装用规则的方式具像化表达。

　　这次的举办地东京宫也是巴黎时装周的主要场地之一，为什么会选在这里，有哪些特别的环节设计吗？

　　很奇妙的契机吧。大学在巴黎的时候曾经就在东京宫给一位艺术家的项目做实习，这次在东京宫展示有种时空穿越的感觉。

　　在巴黎这座城市中，有没有哪些地方对你来说有着特别的意义？又遇到了哪些久违的老朋友？

　　罗丹美术馆，还有离那里走路5分钟到的Avenue Breteuil那片有小羊吃草的小草坪吧。上学时房子租在那里，感觉是世外桃源，这两次回来巴黎总是想要抽时间再去看看。Casting时又遇到帮我拍look的第一个模特Mia。初识我才20岁，每次遇见都还在说第一次的故事。

　　你会如何总结这次的巴黎之行，对你个人和RUOHAN这个品牌来说意味着什么。

　　安心的惊叹号吧。国门彻底开放后的中国设计师在巴黎，对于品牌来说应该是很骄傲的，是会记很久的存在。