月满人间，灯火如昼。今年上元节秦淮灯会，一群群身着汉服的少男少女雀跃而过，盈动着春的气息。望着街上随处可见的汉服穿搭，南京汉服设计师张则宁眼眶有些湿润——现代的人们穿着汉服走出家门这一小步，用了快20年。

　　2003年，韩剧《大长今》爆火。许多年轻人争相效仿韩服穿搭。同年11月的一天，河南郑州的电力员工王乐天身穿汉服上街，在全国掀起汉服复兴的讨论，他也被称为“当代汉服复兴第一人”。

　　褒贬不一的讨论，让当时正在上海读大学的张则宁困惑不已：汉服明明是中国传统服饰，为何由于“韩流”的冲击，让不少人误认为汉服就是韩服，深藏血脉的中华文化认同感，从何处找寻？

　　“岂曰无衣，与子同袍。”来自《诗经·秦风·无衣》的这句话，被汉服爱好者们衍生出群体自称——“同袍”。当时张则宁因为喜欢汉服，参加了汉服社团，在和“同袍”们的讨论中，他们决定从制作汉服、穿着汉服入手，让更多人了解汉服文化。

　　当时市面上罕有汉服商家，专职设kaiyun开云网站 Kaiyun开云计汉服的人寥寥无几，爱好者们只好自己动手缝汉服。张则宁利用论坛、贴吧在网上认识了一群“同袍”，大家互相传授汉服的设计制作方法，相互鼓励打气。这群人中，有教师、学生、工人等等，没有学历、工作领域等的桎梏。“信而好古”“逸秋”……时隔多年，张则宁仍清晰记得最初做汉服“同袍”的名字。

　　2005年5月，上海的汉服“同袍”们组织了一次聚会。为了参加这次聚会，张则宁在旧报纸上画出汉服的大样，自己花十几元钱买了布料，送到一家藏身在菜市场里的裁缝铺子，请师傅照着大样做一件汉服。

　　“你怎么想要做这么一件衣服？”师傅很惊讶，但实际裁剪制作却并不让师傅感到为难，“我们老家农村做的衣服很多带盘扣、斜襟，形制上有相通的地方。”加上手工费，这件汉服不到百元。

　　2007年，张则宁即将大学毕业。眼见汉服设计前路迷茫，她忍痛放弃将其作为主业的想法，转身投入实验室，继续自己的专业——水泥材料分析。然而，翻阅汉服书籍、闲暇时设计汉服，汉服依然没有走出她的生活。后来，她的丈夫问她：“你既然喜欢，何不把它变成事业？”

　　2013年，张则宁辞去工作，开办汉服工作室。但热爱与真正将其变成一种事业，是两码事。她坦言，虽然自己掌握一些制版知识，但对于印花、配饰制作等方面还一窍不通。这条路，能坚持多久？她心里没底。

　　“我选择了一条少有人走的路。”在张则宁看来，虽然设计汉服的人很多，但一针一线还原传统汉服的人凤毛麟角。敦煌莫高窟、榆林窟、法海寺、永乐宫……这些古迹中的壁画，成为她创作的灵感源泉。

　　身披尘沙的敦煌莫高窟中，千年壁画仍绽芳华。站在这些凝结着千年智慧的壁画前，张则宁受到深深的震撼。相较于熙熙攘攘的敦煌莫高窟，不少藏有精美壁画的古建筑门可罗雀，“永乐宫、法海寺这些地方的壁画，无论是审美高度还是绘画功底，都不输于敦煌莫高窟”。

　　“站在永乐宫两三米高的壁画前，我仿佛接收到穿越千年历史而来的讯息。”张则宁的眼睛亮了起来。永乐宫壁画也成为她复原的第一件作品，“如果这些壁画不能被更多人看到，就不能打动更多人。”

　　复原壁画上的汉服，并非临摹一幅画那样简单。张则宁解释，首先，绝大多数壁画只能看到人物的正面，因此服饰背面样式结构需要进行推断。其次，壁画经过多年氧化，部分颜色已经褪色，纹样缺失，给复原造成很大困扰，“有一次做一套渐变色的衣服，光是选颜色就打了8次样。”

　　《楚辞飞鸟绘》《中国织绣收藏鉴赏全集》《宝宁寺明代水陆画》《佛教的纹样》《瓷里看中国》……张则宁的书架上，满是从绘画到织绣技法的各种历史典籍。她一遍遍翻阅，视若珍宝。对传统服饰原型的极致考究，成为她重现汉服文化的密钥。

　　泡在南京博物院学习，重走林徽因在山西等地的古建筑寻访之路，并非美术专业出身的张则宁，许多知识必须从零学起。自学色彩、素描，她每天泡在画室中一练就是3个小时。为了节约成本，她还自学传统妆造复原、拍摄布置。

　　壁画《平阳府朝元图》1936年被日本商人从山西晋南（现山西临汾）盗运出国，流落到加拿大多伦多皇家安大略博物馆。一位关注张则宁已久的加拿大留学生，把这幅壁画拍照发给她。张则宁决定复原这幅壁画上的汉服，反复寻找更高清的壁画细节图片，设计、画图、打样、缝制……最终，流失国宝中的人物，以“汉服复刻”之身重回故土。

　　以敦煌莫高窟凉国夫人像复原出《仙蕙》，从唐懿德太子墓女官线刻画复原出《重润》……10多年来，张则宁跑了10多个城市，复原了50多套不同朝代的汉服。光复原一套壁画上的服饰，就得花一两个月。

　　“真的很喜欢衣服样式，可是颜色太艳丽了，不加上浓厚的妆造无法穿出街，不够日常。”张则宁的坚持并非人人都能理解，类似的评价也收到过不少。她坦言，自己的顾客多半是因为参加汉服比赛、走秀而购买，这也意味着，销量有限。去年，她专门去山东曹县考察，看到汉服产业化的蓬勃场景，但认为曹县大规模批量化的汉服生产模式并不适合所有工作室，“每个汉服设计者的定位不同，比如曹县一些汉服的成本能控制在百元以内，而我们做的复杂汉服，一件裙子就得用近6米的布料，成本近千元。”

　　还有同行嘲笑她“懂汉服，但是不懂生意”。张则宁也曾推广过一款售价只有100多元的低价汉服，卖出了几千件。“但是太累了，订单大量涌来，如果做工无法完全跟上会‘自砸招牌’。作为汉服工作者，我还是坚持严格要求自己，维护传统标准形制。”

　　逐渐地，张则宁和她的作品受到越来越多的认可。南京博物院的“博物馆奇妙夜”、大运河博物馆汉服表演、西安大唐芙蓉园、山西博物院、华裳九州展示活动……张则宁带着自己设计的汉服走上了更多的舞台。在大唐芙蓉园外景走秀时，突如其来的暴雨把灯浇灭了一半，但是前排还是挤满了观众，张则宁瞬间热泪盈眶。

　　“2005年左右，我穿着汉服上街被人‘指指点点’。”现在，看到街上年轻男女自信地穿着汉服，小朋友们的新年服装有不少就是汉服，张则宁笑眯了眼：“多棒啊！”“太好了！”“太难得了！”

　　汉服热升温，坚守汉服复原的张则宁希望，同行者能多一些，挖掘更多传统服饰文化的宝藏。“我们国家传统文化太丰富了，汉服有足够的文化承载力和挖掘潜力。”去年冬天，她走进我国越窑青瓷发祥地——上林湖，湖岸坡上随处可见的破罐残瓷和湖面映照一体，远处的千峰翠色仿若瓷的釉色。于是去年她又开始学习陶瓷课程，打算将陶瓷的元素引入汉服。

　　“服饰传递的是文化内核，也许客人此前并不知晓，但通过我的衣服了解到了永乐宫、法海寺，何乐而不为？”张则宁记得，当一位顾客买了永乐宫复原款，在永乐宫特展前拍照打卡发给她的时候，她看到了文化的活态传承，更看到两个女孩跨越千年的“美学对话”。

　　“保护传统服饰的最好办法，就是将它穿出去。”一位汉服爱好者说。渐起的汉服风，是越来越多的人穿出来的。汉服文化不再像以往“圈地自萌”，而是破除年龄、职业人群分类，一展传承千年的文化自信。不停氧化消失的古壁画，和汉服工作者们的复原脚步交错前行，涌动着传统文化不灭的春潮。